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Category Archives: Asia

Top 10 de Ciudades Magníficas!

Este es el listado de las que consideramos son las mejores ciudades que visitamos durante este viaje alrededor del mundo. Son muy distintas unas de las otras pero todas tienen un atractivo especial que las convierte en Ciudades Magníficas!

1. Roma, Italia

Una buena definición que se le puede dar a Roma es la de -Museo Callejero- y es que en cada esquina de esta preciosa ciudad se encuentra uno con una gran obra de arte, con una calle histórica o con monumentos tan famosos e históricos que pareciera que toda la historia de la humanidad como la conocemos estuviera allí, en un solo lugar. Esta ciudad es una de las mas importantes de la historia de occidente y una de las que ha tenido mayor peso e importancia en los últimos 3000 años, es decir: 30 siglos!. Es una ciudad con carácter, con garbo, con mucha personalidad. Todos los caminos de un viajero debieran conducir a Roma, es simplemente espectacular!

La Fontana di Trevi

Monumento a Victor Manuel II, primer rey de Italia

2. Estambul, Turquía

En el siglo XVIII fue llamada la -Roma de Oriente- cuando, en la Edad Media, y siendo parte de un imperio cristiano, se llamaba Constantinopla. Anteriormente se llamó Bizancio, y fue la capital del imperio bizantino. Es decir, esta ciudad tiene toda la grandeza y toda la historia que uno se pueda imaginar. Es una ciudad en donde se juntan armoniosamente oriente y occidente, y es que además el río Bosforo no solo divide la ciudad en dos, sino también a Asia de Europa. Los lugares más representativos de esta ciudad (Mezquita Azul, Basílica de Santa Sofia, Palacio de Topkapi, entre otros) son de quitar el aliento.

La Mezquita Azul

Interior de la Basílica de Santa Sofía

3. Praga, República Checa

Conocida como La Ciudad de las Cien Torres o La Ciudad Dorada, visitar Praga es como introducirse en un cuento de hadas en el que una paciente princesa espera a su amado al final de cualquiara de las mágicas y magníficas torres. Es una ciudad que parece haber sido construida para el simple disfrute de los sentidos. Con algo de imaginación, es fácil transportarse hasta épocas medievales e imaginarse esta maravillosa ciudad varios siglos atrás. Tiene la fama de ser la ciudad más hermosa de Europa, que sin duda es una fama muy bien ganada!

Calles de Praga

Una de las muchas torres de Praga

4. Pekín, China (Ver post –De Pekín a Xi’an: 15 horas…– para leer la aventura que vivimos al irnos de Pekín en tren, y –No es mito, es realidad: en China comen de todo– para conocer un mercado tradicional de Pekín)

Con más de 20 millones de habitantes y una contaminación extraordinaria, esta es una caótica ciudad que puede intimidar a muchos. Pero al mismo tiempo se trata de una ciudad vibrante y en constante evolución que se desarrolla a pasos de gigante mientras lucha por mantener su carácter tradicional. Pekín es una ciudad de contrastes en la que los modernos rascacielos comparten espacio con las pequeñas casas tradicionales ubicadas en los antiguos hutongs de la ciudad. Cada detalle cotidiano de la vida de esta ciudad resulta curioso para un viajero occidental. Lugares como la Ciudad Prohibida, el Palacio de Verano, el Templo del Cielo o caminar por los barros antiguos, bien valen una visita a esta ciudad. La ciudad cuenta con una -cara oscura-, manifestada por sus habitantes (no todos, pero si muchos) que tienen por costumbre escupir, gritar y empujarse… incluso por vivir este tipo de experiencia, no hay que olvidar incluir a Pekín en la lista de viajes por hacer!

Templo del Cielo

Artistas de la Ópera de Pekín

5. Copenague, Dinamarca (ver post –En Dinamarca hay dos reinas…– para mas información de esta ciudad y el gusto por la bicicleta, y –Elephant Parade, le exhibición pro defensa del elefante de Asia– sucedida en Copenague)

Esta ciudad ha sido número uno para varias publicaciones como la mejor ciudad para vivir en el mundo y es que su vida cultural, posibilidades de transporte, bajísimos niveles de delincuencia, baja contaminación y arquitectura, la hacen una ciudad realmente maravillosa. Es una ciudad en donde transportarse en bicicleta es parte del estilo de vida de los habitantes de la ciudad y eso ya la hace muy especial.

Guardias de la Reina Margarita II

Barrio Nyhavn, parada obligada en Copenague

6. Budapest, Hungría (ver post –Budapest, una gran sorpresa de ciudad– para más información de esta ciudad)

Ha sido llamada la “ciudad más hermosa del rio Danubio”, y este rio atraviesa muchas ciudades, muy hermosas y muy famosas! Este rio separa en dos a Buda y a Pest dos grandes ciudades que hoy se unen para formar una de los lugares que nos causó mayor impacto positivo durante este viaje.

Castillo de Buda de noche

Exhibición de productos a base de Paprika en Mercado típico

7. Paris, Francia

Es muy poco lo que se pueda decir de Paris que no se haya dicho antes y es que es una ciudad realmente extraordinaria. Tiene una belleza que impacta todos los sentidos. Los artistas callejeros, los cafés, los famosos monumentos, los parisinos antipáticos, el rio Sena, todo es muy famoso en esta ciudad y con unas pocas horas de visita es fácil ver reflejado en sus calles eso y muchas cosas más. “Paris no tiene esquina fea” fue la frase que repetimos una y otra vez mientras visitábamos esta hermosa ciudad.

Torre Eiffel de noche

Museo de Louvre de noche

8. Chefchaouen, Marruecos (ver post –Un día de 48 horas: la llegada a Marruecos– para más información de la aventura justo antes de llegar a esta ciudad)

Chefchaouen es una pequeña y encantadora ciudad marroquí que queda en la falda de la Cordillera de Rif al noroeste del país. Su Medina pintada completamente de azul es bastante tranquila y acogedora, algo para nada común en el resto de ciudades de este país. Al caminar por sus estrechas callejuelas serpentinas, más parecidas a un laberinto, el conjunto de sensaciones es muy gratificante. La gran variedad de colores de los diferentes productos de las tiendas y los bazares contrastan con el deslumbrante azulado de sus casas. Sentarse a ver pasar gente y dejar que el tiempo pase en cualquiera de los restaurantes de la plaza Plaza Uta el-Hammam, tomándose un té verde y probando un cuscús recién preparado es una experiencia maravillosa.

Puerta de casa en Chefchaouen

Vista de la ciudad de Chefchaouen

9. Hong Kong, China (Hong Kong es una región administrativa especial que está bajo el Gobierno Popular de China, pero goza de un alto grado de autonomía)

Esta es una ciudad súper moderna que sorprende desde la llegada con el que es considerado el mejor aeropuerto del mundo, o al menos el que ha ganado más premios internacionales, su impecable organización turística y su eficiente sistema de transporte. En esta ciudad se combina muy bien su reciente pasado colonial (hasta 1997 fue colonia británica) evidenciado con una población que habla muy bien ingles (es uno de los tres idiomas oficiales), enormes rasca cielos y sendos mercadillos que dejan ver que en medio de la modernidad a ultranza aun queda espacio para lo tradicional de su herencia china. Son 7 millones de habitantes en tan solo 1,000 kilómetros cuadrados lo que la convierte en uno de los lugares más densamente poblados del planeta. Es una ciudad capitalista en un país comunista, algo que bien vale la pena conocer.

Rasca cielos de Hong Kong de noche

Calle de Hong Kong

10. Oporto, Portugal

Esta ciudad, situada al norte de Portugal junto a la desembocadura del río Duero, es un lugar muy especial y a su vez dificil de definir. Tiene un aire melancólico muy propio de la personalidad del portugués, pero a la vez es una ciudad con mucha vida y muy elegante. Sus paredes forradas en azulejos, sus calles estrechas y los viejos callejones la hacen muy especial.

Fachada tradicional de azulejos en Oporto

Vista de Oporto

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Quinta Parte de los Patrimonios de la Humanidad visitados!

Esta es la quinta parte del recuento de lugares Patrimonios de la Humanidad de la UNESCO que hemos conocido en el transcurso de este viaje alrededor del mundo. Los que quieran conocer los anteriores capítulos pueden buscarlos en los siguientes links:

Primera Parte Patrimonios UNESCO Visitados

Segunda Parte Patrimonios UNESCO Visitados

Tercera Parte Patrimonios UNESCO Visitados

Cuarta Parte Patrimonios UNESCO Visitados

Nota: comienza con el numeral 37, ya que los otros 36 Patrimonios se encuentran en la primera, segunda, tercera y cuarta parte anteriormente mencionadas. Las descripciones breves fueron tomadas de la página oficial de la UNESCO: http://whc.unesco.org/.

ALEMANIA

37) Centro histórico de Ratisbona (Regensburg) y Stadtamhof

Breve Descripción:

Situada en Baviera, a orillas del Danubio, esta ciudad medieval posee numerosos edificios de calidad excepcional que atestiguan su pasado de influyente centro mercantil de la región desde el siglo IX. Ratisbona ha conservado numerosos monumentos de su historia bimilenaria como construcciones romanas y edificios románicos y góticos. La arquitectura de los siglos XI a XIII –periodo en el que se construyeron el mercado, el ayuntamiento y la catedral– confiere a la ciudad un carácter singular: edificios altos, calles estrechas y oscuras, murallas muy anchas. Entre los edificios hay también torres señoriales y múltiples iglesias y monasterios, así como un puente de piedra del siglo XII. La ciudad es también famosa por vestigios que dan cuenta de su rica historia como uno de los centros del Sacro Imperio Romano Germánico que abrazó el protestantismo.

En la ciudad de Ratisbona

Puente de piedra en Ratisbona

Interior de la Catedral de Ratisbona

Comentario:

Esta ciudad al sureste de Alemania nos pareció hermosa. Ingresamos a la ciudad por el borde del rio Danubio, y lo primero que nos encontramos fue el Puente de Piedra, completado en 1146 y que fue por mucho tiempo, el único puente sobre este rio desde Ulm hasta Viena, esto le permitió a Regensburg convertirse en un importante centro de negocios. La ciudad está perfectamente conservada y caminar sus calles es como devolverse unos cuantos siglos en el tiempo. Hay muchas tiendas en donde venden trajes típicos de Baviera, y en las calles es relativamente común encontrar personas vestidas con los trajes típicos en un día normal, esto deja ver que las tradiciones en esta región de Alemania siguen aún muy vivas.

38) Museumsinsel (Isla de los Museos ), Berlín

Breve Descripción:

En cuanto fenómeno social, el museo de arte nació en el Siglo de las Luces. Construidos entre 1824 y 1930, los cinco edificios de la Museumsinsel de Berlín fueron la culminación de un proyecto visionario y son representativos de la evolución de la concepción de los museos a lo largo de esos cien años. Cada uno de los cinco museos de la isla se proyectó para que guardase una relación orgánica con sus colecciones, que son un testimonio de la evolución de la civilización. Al valor de las colecciones viene a sumarse el del patrimonio arquitectónico y urbanístico del conjunto del sitio.

Uno de los museos de la Isla de los Museos

Corredor de acceso en la Isla de los Museos

Comentario:

La ciudad de Berlín es en sí misma un museo callejero a pesar de la gran destrucción que sufrió durante la Segunda Guerra Mundial y que muchas de las construcciones son copias de los antiguos edificios que existían antes de la guerra. Al llegar a la Isla de los Museos y entender que en un área de apenas 1 kilómetro cuadrado se encuentran 5 museos en donde se albergan más de 5,000 años de historia de la humanidad, se siente el renacer cultural de la ciudad.

TURQUIA

39) Áreas Históricas de Estambul

Breve Descripción:

Estratégicamente situada en la península del Bósforo, entre los Balcanes y Anatolia, el Mar Negro y el Mediterráneo, la ciudad de Estambul ha sido el escenario de grandes acontecimientos políticos, religiosos y artísticos durante más de dos mil años. Entre sus numerosos monumentos cabe destacar el antiguo hipódromo de Constantino, la basílica de Santa Sofía, construida en el siglo VI, y la mezquita de Solimán el Magnífico, que data del siglo XVI. La superpoblación, la contaminación industrial y la urbanización incontrolada están poniendo en peligro estas obras maestras.

Mezquita en Estambul

Entrada a la Mezquita Azul

Mezquita Azul

En interior de Mezquita Azul. Cuerpo cubierto por respeto al lugar religioso

Interior de Mezquita Azul

Puerta de ingreso a Hagia Sofia (Basílica de Santa Sofía)

Mosaico de la Virgen María al interior de la basílica de Santa Sofía

Interior de la Basílica de Santa Sofía

Vista de Estambul con bandera de Turquía

Comentario:

La ciudad de Estambul es simplemente extraordinaria! Todo lo que se puede decir de Estambul envuelve grandeza y una historia enorme que hace palidecer a muchos lugares en los dos continentes que ocupa, Europa y Asia. Su nombre original fue Bizancio cuando fue establecida como una colonia griega en el año 667 a.C, y nombrada en honor al rey de aquel entonces: Byzas. En el año 196 d.C Bizancio fue destruida por los Romanos y posteriormente reconstruida por el emperador romano Septimus Severus. Constantino el Grande pensó que esta ciudad estaba en una excelente localización y en el año 330 d.C, movió la capital del Imperio Romano de Roma a la “Nueva Roma”, renombrando la ciudad con el nombre de Constantinopla. Cuando el Imperio Romano fue dividido en dos, el Imperio Romano de Oriente fue conocido como el Imperio Bizantino, y su capital fue establecida en Constantinopla. Continuó siendo uno de los más importantes centros políticos, económicos, religiosos y culturales de Europa, hasta que finalmente cayó en manos de los Turcos Otomanos en 1453, convirtiéndose en la capital del Imperio Otomano hasta el año 1923, cuando el territorio en el que se encuentra la ciudad de Estambul se convirtió en la República de Turquía, quedando como capital Ankara. Es una historia tan grandiosa que bien vale la pena resumirla y entenderla. Quizá el más famoso monumento de Estambul data de los tiempos del Imperio Romano de Oriente y se llama Santa Sofía (Hagia Sofia). La energía que se siente al ingresar a este lugar es poderosa. Originalmente era una basílica católica, y cuando los otomanos conquistaron la ciudad quedó convertida en una mezquita y los mosaicos fueron cubiertos, y adicionados minaretes a la arquitectura del lugar. Hoy en día es un museo y los frescos cristianos fueron descubiertos de nuevo, así que en un mismo lugar se pueden apreciar representaciones de ambas religiones, la católica y la musulmana, lo que lo hace un lugar muy especial. Ha sido para nosotros uno de los más maravillosos lugares que hasta el momento de escribir este post hemos visitado en este viaje, por encima de otros quizá más famosos como el Taj Mahal en India.

INDIA (para conocer mas detalles de nuestro viaje en India hacer clic acá)

40)  Tumba de Humayún, Delhi.

Breve Descripción:

Construida en 1570, esta sepultura tiene un significado cultural especial. Fue la primera tumba-jardín edificada en el subcontinente indio y sirvió de fuente de inspiración para la realización de importantes innovaciones arquitectónicas, que llegarían a su apogeo con la construcción del Taj Mahal.

Entrada principal de la Tumba de Humayún

Vista general de la tumba de Humayún (foto tomada a una foto)

Comentario:

La arquitectura exterior de este monumento es imponente, sin embargo y tal como ocurre en algunos lugares históricos que se visitan en India, el interior del lugar carece un poco de “sabor y color”. No se preocupan por hacer de la experiencia del viajero algo un poco más especial. Al salir de allí nos ocurrió una de esas experiencias más especiales, experiencias que quizá solo pasen en India. Fuimos a tomar un “tuk tuk” para irnos al hotel y por alguna extraña razón ningún conductor sabía en donde quedaba nuestro hostal. Hablábamos con uno y con otro y nada, y con cada uno de los que hablábamos se iba quedando allí esperando a ver si el siguiente si sabía para donde íbamos. Vimos a un señor con un turbante rojo muy grande y barba poblada, que estaba arreglando una moto, y le preguntamos si el sabía por que zona de la ciudad quedaba nuestro hostal y tampoco tenía idea. Pero tomó su celular y llamó a un amigo para pedirle que ingresara a Google Maps y ubicara el lugar. Para ese momento ya teníamos unos 6 conductores de tuk tuk alrededor nuestro todos curiosos de saber para donde es que iban este par de turistas. El amigo del señor del turbante tampoco pudo dar bien con el lugar. Llegaron otros tuk tuks, ya eran como 8, mas el señor de la moto y el turbante y nosotros allí sin saber para donde irnos. Hasta que por fin, uno dijo saber en donde era nuestro hostal y en ese momento se disolvió la “Convención Temporal de Conductores de tuk tuk y Señor de la Moto con el Turbante Ayudando a los Turistas” y salimos camino a nuestro destino. Allí no terminó la experiencia. Resulta que el conductor con el que nos subimos tampoco sabía bien para donde íbamos y estábamos en hora pico, lo que significa miles y miles de carros expeliendo humo por todos los lados en nuestra cara y nosotros sin poder hacer nada, respirando toda esa contaminación! El conductor escupía cada dos calles. El viaje en tuk tuk duró mas o menos una hora y media, llegamos agotados, teníamos hollín en nuestra ropa y en nuestra piel hasta para vender. Una experiencia más, de nunca olvidar…

41) Fatehpur Sikri, sureste de Agra

Breve Descripción:

Construida por el emperador Akbar en la segunda mitad del siglo XVI, Fatehpur Sikri, la “ciudad de la victoria”, fue la capital del Imperio Mogol durante diez años solamente. El sitio comprende un conjunto arquitectónico homogéneo con numerosos monumentos y templos, entre los que figura la Jama Masjid, una de las mezquitas más grandes de la India.

Fatehpur Sikri

Fatehpur Sikri

Comentario:

En el camino de Jaipur a Agra se encuentra este gran monumento. Para acceder se debe tomar un bus y para tomarlo hay que pasar por una especie de parque y un camino en el que hay que sortear un buen número de “guías turísticos” ofreciendo sus servicios (son famosos por inventar cualquier cosa respecto al lugar), vendedores de artesanías, de ropa, etc. El acoso que comienza por la típica pregunta ¿Where are you from?, intentando entablar algún tipo de conversación “empática”es bastante molesto, hasta el punto que con un vendedor que estuvo caminando con nosotros unos 100 metros y no aceptaba un “no” por respuesta, tuvimos que parar y decirle ya hastiados: “Leave us alone!!!” (Dejennos en paz!!!). Muchas personas que vienen a la India visitan lo que se conoce como el “Trángulo de Oro” que comprende las ciudades de Delhi, Jaipur y Agra, entonces estos lugares son los que contienen el mayor número de turistas, al menos del norte de la India, y también es donde se concentran las mayores molestias para el turista en términos de acoso. La visita a Fatehpur Sikri la hicimos bordeando el medio día y el calor era agobiante. Estar debajo de sol implicaba hasta perder un poco la capacidad de respirar bien y la sombra no era el mejor refugio ya que la humedad es tan alta que la ropa se pega al cuerpo de inmediato. A pesar de estos sucesos, fue un monumento muy interesante de visitar. Veníamos escuchando de ciudad en ciudad lo que significó para India el poder del imperio Mughal, y el aporte tan grande a la arquitectura e historia que tuvo este imperio en este país y no hay otro lugar en India que despliegue mejor el estilo Mughal que Fatehpur Sikri.

42) Taj Mahal, Agra

Breve Descripción:

Edificado entre 1631 y 1648 por orden del emperador mogol Shah Jahan para perpetuar la memoria de su esposa favorita, este grandioso mausoleo de mármol blanco es el más precioso joyel del arte musulmán en la India y una de las obras maestras universalmente admiradas del patrimonio cultural de la humanidad.

Taj Mahal

En Taj Mahal

Comentario:

En nuestro post “INDIA: increíble (punto)” describimos en detalle lo que fue la visita a este extraordinario monumento, los invitamos a ver este post hacienco clic acá.

CAMBOYA

43) Templos de Angkor, cerca de Siem Reap

La descripción completa del viaje que hicimos en Camboya la encuentran en este link.

Breve Descripción:

Angkor es uno de los sitios arqueológicos más importantes del Asia Sudoriental. Se extiende por unos 400 km2, cubiertos en gran parte por la selva, y encierra los admirables vestigios de las distintas capitales del Imperio Jémer, que estuvo en su apogeo entre los siglos IX y XIV. Entre esos vestigios destacan el célebre templo de Angkor Vat y el del Bayon, situado en Angkor Thom, que está ornamentado con innumerables esculturas. La UNESCO ha puesto en marcha un vasto programa de salvaguardia de este sitio simbólico y de su entorno.

Frente a Angkor Wat

Buda acostado al interior de uno de los templos de Angkor

En el interior del Jungle Temple (Templo de la Jungla)

Enorme escultura en el Templo de Bayón

Comentario:

Este ha sido uno de los lugares Patrimonios de la UNESCO que más nos impactó. Antes de llegar al Sudeste Asiático, no sabíamos nada de la existencia de Angkor, menos de Cambodia y aun menos de Siem Reap. Ankor es considerado el monumento cultural más grande del sudeste asiático ya que cubre un área de aproximadamente 400 kilómetros cuadrados. Cada uno de los reyes del imperio Jémer fue construyendo un nuevo santuario para si mismo, y esto explica la gran cantidad de monumentos que existen. El imperio Jémer comenzó en el 802 con Javayarman II, un rey divino (no por lindo, divino de divinidad) con poder secular y espiritual que actuaba de intermediario entre el cierro y la tierra. Para reforzar la imagen de su ascendencia divina, empieza a construir grandes obras religiosas, iniciando una tradición que continuarán sus sucesores durante siglos, produciendo multitud de templos hasta el abandono de la zona, a mediados del siglo XV, y motivado por causas todavía no del todo esclarecidas. Sólo recientemente esta área ha sido recuperada de la selva, con la excepción de su templo más importante, el templo de Angkor Wat, que aunque dedicado originalmente al dios hindú Vishnú, nunca llegó a abandonarse, siendo mantenido desde hace siglos por monjes budistas. Angkor comprende una zona de aproximadamente 910 monumentos, y es fabuloso escuchar la significancia de este lugar y de todos los impresionantes monumentos que la rodean.

Acá termina este quinto capítulo de los Patrimonios de la UNESCO visitados en esta travesía alrededor del mundo.

Ciao!!

 

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Camboya: qué sorpresa, qué belleza!

Varios países eran casi desconocidos para nosotros antes de hacer este viaje alrededor del mundo, pero quizá del que menos habíamos escuchado había sido de Camboya. Era tan poco lo que sabíamos, que ni tan siquiera teníamos claro el nombre correcto en español, creimos por muchos días que el país se llamaba Cambodia como en inglés.

Decidimos visitar este país después de leer un itinerario sugerido que hacía una guía Lonely Planet en el sudeste asiático y de ver que en varias fuentes de internet y libros, incluían a Siem Reap y a los templos de Angkor Wat como dos de los lugares calificados como “infantables” en una visita a esta zona del mundo. Hoy no tenemos la menor duda, Camboya es un país que vale mucho la pena conocer y no estaban equivocados los que lo recomendaban.

Pero no son solo sus extraordinarios lugares lo que hace atractivo a Camboya, es su gente quizá lo más hermoso del país. Los camboyanos han sufrido una muy reciente historia de horror que llevó a que un regímen autoritario, irracional y asesino exterminara en apenas cuatro años a una cuarta parte de su población llevando a que hoy en día un 70% de la población sea menor de 25 años y a que el país perdiera de un soplo todo su capital de intelectuales. De estos hechos no han pasado más de 40 años y la memoria de esta tristre masacre sigue muy viva en la mente y corazones de su gente. Sin embargo, nada se interpone en el medio de un camboyano para recibir con una gran sonrisa al visitante. Encontramos gente muy amable, servicial y sencilla en nuestro paso por este país; gente y sonrisas que esperamos atesorar en nuestro corazón por mucho tiempo.

A continuación el relato de la semana y media que estuvimos en Camboya.

Paso de Frontera

Para cruzar la frontera desde Tailandia a Camboya nos preparamos a fondo leyendo la guía y los foros de los viajeros que hacían referencia a este temido cruce; temido porque son conocidos y recurrentes las estafas (scams) de las que son víctimas los extranjeros que deben pasar por ahí. Tomamos todas las precauciones del caso, entre ellas, sacamos la visa a Camboya por Internet, a través de un eficiente y ágil proceso en línea; esto nos permitió llegar a la frontera y sortear la primera trampa: en el lado de la frontera perteneciente a Tailandia hay oficinas con apariencia formal e individuos bien vestidos que abordan a los turistas que no tienen visa y les dicen que allí la pueden obtener, les entregan formularios y les cobran por la supuesta visa, pero cuando estos extranjeros llegan al lado de la frontera de Camboya se encuentran con la oficina verdadera para sacar la visa, y tienen que volver a tramitarla y volver a pagar! Vimos con asombro toda esa película pasar ante nuestro ojos y a más de un ingenuo caer redondo!

La segunda prueba era encontrar un taxi seguro y oficial que nos llevara desde la ciudad fronteriza de Poipet a Siem Reap, ciudad pequeña en Camboya en la que nos hospedaríamos. Poipet dificilmente puede ser más deprimente y feo, eso sumado al asedio de supuestos taxistas que se sufre apenas uno ingresa al país, hace que sea dificil diferenciar a los buenos de los malos.Nos unimos a una pareja de franceses para compartir el gasto y para sortear en grupo la búsqueda del transporte. Al no poder identificar cuáles eran los taxis seguros decidimos caminar varias calles y salirnos de la “zona caliente” del paso de frontera, para pensar un poco y tratar de encontar una solución que nos fuera satisfactoria.

Desde que empezamos a caminar, se nos “pegó” un  individuo que nos decía que su taxi era oficial y que él nos podía llevar sin pedir dinero por adelantado (otra advertencia era no pagar el taxi por adelantando). Después de casi un par de horas de negociación y de ver cómo este personaje tuvo que darle plata a un par de corruptos policías que le piden “tajada” a los taxis cuando logran pescar un viaje, emprendimos el viaje de dos horas y media hasta Siem Reap con el supuesto “hermano” del señor con el que negociamos pagar en Baths (moneda de Tailandia).

Taxi que tomamos de Poipet a Siem Reap

Una vez llegamos a Siem Reap, vino la tercera trampa: habíamos leído que el conductor pararía y nos diría que teníamos que tomar un tuk-tuk para ingresar a la ciudad porque él no estaba autorizado, todo para que el conductor de tuk-tuk “hiciera su agosto” con los incautos turistas al cobrarle 4 ó 5 veces más el costo del transporte hasta el Hostal. Efectivamente, así sucedió, paró en frente de un grupo de tuk-tuks y nos dijo lo que ya sabíamos! Juan Pablo, mostrándose muy seguro, le dijo con voz y mirada firme: “Yo he estado acá tres veces y sé que usted si puede entrar, si no nos lleva hasta el Hostal, no le pagamos!”. El francés apoyó la iniciativa y el conductor al verse sin opción, nos llevó hasta el Hostal, o sea que sí podía ingresar a la ciudad! Y por último, el supuesto hermano, que resultó no ser pariente del negociador inicial, no aceptó la posibilidad de pagar en Baths, solo recibía dólares, y tardamos otra media hora entre tratar de convencerlo y buscar una oficina de cambio para que él tuviera sus dólares, o de lo contrario, no nos entregaría el equipaje! Fue increíble ver cómo todas las posibles estafas sucedieron y, lo mejor de todo, cómo las esquivamos todas! Resultado final: Estafadores: 0 – Juan Pablo & Mónica: 3!!

A propósito, si alguien va a llevar a cabo este paso de frontera no deje de visitar la siguiente página de internet, rica en información y consejos para no caer en trampas y tener un viaje sin inconvenientes: http://talesofasia.com/cambodia-overland-bkksr-self.htm

Los Templos de Angkor: hermosos ícono de la cultura camboyana

Una vez instalados en Babel, un confortable hostal en el que nos hospedamos durante los seis días que estuvimos en Siem Reap, organizamos nuestro itinerario que comprendía tres días de visita a los templos de Angkor y a sus alrededores, navegación en bote por los canales de una villa flotante, y se nos colaron dos días más en los que Juan Pablo estuvo muy enfermo, hasta el punto que pensamos que tenía síntomas de malaria, pero luego de visitar el hospital, se descartó todo y lo que tenía era una fuerte infección de garganta acompañada de fiebre alta. Fue así como tuvimos una larga estadía en este sitio, del cual nos quedamos con gratas e impactantes memorias de su gente, de su patrimonio, cultura e historia.

Luego de recorrer el norte de India, visitar algunos de sus templos y apreciar de cerca la espiritualidad de los hindús, jamás nos habríamos imaginado que los monumentos y templos de Angkor (significa: ciudad) cerca de Siem Reap en Camboya representarían un punto de conexión increíble entre el hinduismo y el budismo. Fue en este recorrido por los templos que encontramos explicación a varios de los elementos de la mitología del hinduismo que habíamos visto en India. Como ejemplo, el principal templo, Angkor Wat (Ciudad del Templo), fue dedicado originalmente al dios hindú Vishnú aunque durante varios siglos fue preservado por monjes budistas. Cada rey cambiaba elementos de los templos dependiendo de su devoción, si era hindú, Vishnú y Shiva se destacaban en los tallados y si era budista prevalecía Buda y se ocultaban las manifestaciones del hinduismo. Sin embargo, la religión original y primitiva con la que fueron elevados estos monumentos era fundamentalmente politeísta y muchos de ellos se construyeron en honor a los reyes, que se consideraban de procedencia divina; el hinduismo fue llevado por los mercaderes hindús que pasaron por allí, y la construcción vertical de algunos templos simbolizaba el ascenso a la “montaña sagrada” donde habitaban los dioses del hinduismo. Cuando primó el budismo, hacia el siglo XII, las construcciones se hicieron más planas y las imágenes de Buda fueron erigidas en los templos.

Angkor Wat está considerado como la mayor estructura religiosa jamás construida, y uno de los tesoros arqueológicos más importantes del mundo. Es así mismo el templo más grande de todo el complejo de Angkor y el mejor conservado.

Vista del Templo de Angkor Wat

Vista Panorámica de la entrada de Angkor Wat

Frontal del templo de Angkor Wat

Frente a Angkor Wat en medio de un día MUY caluroso

En cualquier esquina de Angkor Wat

El buda recostado dentro de Angkor Wat

Biblioteca en Angkor Wat

Muchos de los templos datan de épocas cercanas al año 1100 D.C. y muchos quedaron enterrados y ocultos entre la espesa selva camboyana luego de haber sido abandonados o destruidos; producto de una labor magnífica de recuperación y restauración en la que el gobierno francés ha tenido un papel protagónico, es que se puede apreciar las figuras claras de lo que alguna vez fueron estas construcciones. Otros quedaron abrazados por las poderosas raíces de árboles centenarios, y ahora lucen encantadores y tenebrosos, como para una película de Hollywood (En Ta Pronh o “Templo de la Jungla” de hecho se rodó la película Thom Rider con Angeline Jolie).

Templo de Ta Pronh (Templo de la Jungla)

En Ta Pronh, hermosa convivencia entre naturaleza y arquitectura

Famosa escultura que se asoma en medio de un árbol en Ta Pronh

Grupo musical camboyano víctimas de las minas antipersona del regimen de los Jemeres Rojos

Uno de los templos más famosos y hermosos del complejo de Angkor es el Templo de Bayón. Fue construido a finales del siglo XII o comienzos del XIII como el templo oficial del rey budista Jayavarman VII en el centro de su capital, Angkor Thom. Después de la muerte del rey posteriores reyes hindúes y budistas theravadas lo modificaron de acuerdo con sus preferencias religiosas, pero nunca perdiendo su encanto.

El Templo Bayon fue el último templo en construirse en Angkor y el único templo budista Mahayana dedicado a Buda. Fue el centro del monumental programa de construcción del rey Jayavarnman VII, responsable también de muchos otros templos, pero es el más impresionante y su rasgo principal es la serie de gigantescas caras, 216 para ser precisos, que están en las torres y que se suman a las estatuas del propio rey.

Según algunos investigadores estas caras representan al mismo rey pero otros dicen que las caras pertenecen a iluminados. No se han puesto de acuerdo aún, pero sí se sabe que después de la muerte del poderoso rey el Bayon sufrió algunas alteraciones y adiciones en manos de los siguientes monarcas.

Vista del Templo de Bayón

Imagen budista al interior del Templo de Bayón

Con una de las más de 200 caras del Templo de Bayón

Con nuestro amable y sonriente guía

Mónica en el tuk tuk. Con guía y conductor hicimos amistad.

Esculturas de Angkor

Visitamos también el Templo de Banteay Srei que es un templo del siglo X dedicado al dios Shiva. Este templo es el único de todo el complejo de Angkor que fue construido por mujeres y es uno de los más bonitos. Fue construido con una piedra de arenisca roja y aunque es un templo más pequeño que varios en Angkor vale mucho la pena visitarlo ya que es considerado la obra maestra dentro del arte clásico jemer.

Mónica a la entrada de Banteay Srei

Detalle de uno de los arcos del Templo

Vista exterior del Templo de Banteay Srei

JP en uno de los arcos del templo que aún permanecen en pie

Detalle de las torres del Templo Banteay Srei

Detalle de una de las paredes del templo

Un templo muy especial es el de Kbal Spean (Cascada) que a diferencia de todos los demás se encuentra sumergido en el agua, más exactamente en el río del mismo nombre a 25 kilómetros de distancia de los templos principales de Angkor. El sitio consiste en una serie de esculturas talladas en las piedras del río en las cuales se se encuentras escenas y símbolos mitológicos Hindúes.

Llegando a Kbal Spean

Detalle de una de las paredes a la orilla del río Kbal Spean

Esculturas debajo del agua en Kbal Spean

Con la guía camboyana que apareció de la nada mientras estábamos caminando el complejo

Peluquería en el camino de regreso

Preah Khan fue otro de los templos que visitamos.

Torre en el Templo de Preah Khan

Un descanso en Preah Kanh

Cultivo de arroz de camino a Siem Reap

Cerca a Siem Reap también visitamos la aldea flotante de Kompong Pluk.

Niño en aldea flotante de Kompong Pluk

Típica casa flotante de Kompong Pluk

Aldeano transportando mallas de pesca en Kompong Pluk

Niño en chalupa en Kompong Pluk

Este tuk tuk nos transportó por todas las bellezas de Angkor

El Genocidio Camboyano

En nuestra exploración por los templos de Angkor en Siem Reap, ya habíamos tenido nuestro primer acercamiento con el terrible pasado reciente de los camboyanos, el régimen de los Jemeres Rojos que azotó a Camboya desde abril de 1975 a octubre de 1979, y que acabó con una cuarta parte de la población (alrededor de 2 millones de personas fueron aniquiladas). En los templos más turísticos pudimos observar personas mutiladas víctimas de las minas antipersonales tocando instrumentos musicales para recibir donaciones de los turistas, fue impactante y doloroso. En un momento nos encontramos con lágrimas en los ojos imaginando que no solo perdieron alguna parte del cuerpo o alguna función vital, sino que también perdieron algo de sus voluntades, algo más profundo; y más doloroso aún fue recordar a nuestros soldados y campesinos colombianos, aquellos que están sufriendo la misma tragedia y que han sido víctimas de esta terrible práctica de guerra. ¿Será que la sociedad colombiana es consciente de esta realidad y del dolor de nuestros soldados y sus familias, o es algo cotidiano que se nos escurre entre las manos y cuya indiferencia lamentaremos el día de mañana?

Una vez que salimos de Siem Reap estuvimos en la capital de Camboya, Phnom Penh, y nos dimos a la tarea de conocer más a fondo el régimen que dio pasó a tanto horror. La “Caída de Phnom Penh” en abril de 1975, significó el fin de la dictadura militar vigente en el país desde 1970, y la subida al poder del “líder” Pol Pot y su organización guerrillera, los Jemeres Rojos, bajo la figura de República Popular. Este régimen se enfocó en destruir todo lo que tuviera que ver con modernidad y cultura urbana y se volcó a un sistema económico puramente agrario. La población civil fue forzada a trabajar en los campos de cultivo de arroz (bajo la consigna de recuperar la cultura ancestral camboyana), y fueron víctimas de tortura y asesinatos en masa y selectivo; los intelectuales (enemigo interno) fueron especialmente perseguidos y aniquilados, a tal punto que una vez terminado el régimen, la población más rural no quería estudiar por miedo a que el régimen regresara y los asesinaran. Poco a poco Camboya se ha ido recuperando de las secuelas que dejó esta etapa, pero es una historia muy reciente que requerirá muchos años más para construir y educar nuevamente a una generación completa de intelectuales y sanar las heridas en quienes vivieron ese horror. En Phnom Penh, capital de Camboya, decidimos no ir a los “Killing Camps” (Campos de la muerte) museo que recoge los restos de miles de personas que fueron asesinadas.

Hay realidades históricas que no caben en la cabeza: ¿Cómo es posible que apenas finalizada la guerra de Vietnam en 1975, el país vecino se vio enfrentado a un genocidio de tales proporciones? Desconocíamos esta historia, y seguramente muchas personas de nuestra generación la desconocen. La segunda guerra mundial y la guerra de Vietnam son famosas, no solo porque el horror que vivieron los pueblos implicados y destruidos, o por las vidas que allí se perdieron, o por las naciones protagonistas, sino porque han sido conflictos llevados al cine una y otra vez. Esta masacre no fue tan conocida, y creo que tampoco llevada al cine, pero el mundo no puede olvidar que alguna vez existieron personas dementes, con una maldad profunda en sus corazones que fueron capaces de acabar pueblos enteros, y que doblegaron la voluntad de masas para cumplir sus objetivos. No, no se puede olvidar! Las generaciones actuales y futuras somos responsables de no permitir que se repita.

De turismo por Phnom Penh

Phnom Penh fue una ciudad que nos sorprendió gratamente. Llegamos muy prevenidos por todas las advertencias que habíamos leído en las guías, la dibujaban como una ciudad algo peligrosa. Sin embargo, nuestra estadía fue muy agradable y no tuvimos incidente alguno. Pudimos visitar tranquilamente algunos de sus lugares turísticos como el Museo Nacional, el Palacio Real y la famosa Pagoda de Plata.

Anécdota: no sabemos que pasó pero perdimos las fotos de Phnom Penh… tocó volver! Pero los dejamos con la foto más hermosa tomada en los templos de Angkor. Fue hecha a escondidas por no saber si a los monjes les gustaba que se les fotografiara.

Dos monjes budistas caminando en las afueras de Angkor Wat

*     *     *

Camboya es un país al que sin duda regresaríamos y que recomendamos visitar. Pasamos unos maravillosos días allí y no hay duda que con las inversiones que está recibiendo el país en el campo turístico, el descubrimiento de nuevos templos en Angkor, la apertura de nuevos lugares turísticos y la bondad de su gente, se convertira en una gran potencia turística del sudeste asiático y del mundo.

 
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Posted by on December 27, 2011 in Asia, Camboya, Sudeste Asiático

 

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De Pekín a Xi’an: 15 horas de aventura extrema para NO repetir,…, ni olvidar!

Después de pasar unos maravillosos días en Beijing (Pekín), venía el siguiente destino en el viaje a China: Xi’an. Uno de los más fabulosos hallazgos arqueológicos en la historia de la humanidad, los casi 8,000 guerreros de terracota mandados a construir hace 3,000 años por el Primer Emperador, el controvertido Qin Shi Huang y encontrados fortuitamente por unos campesinos que estaban dragando un pozo, hace poco más de 36 años, merecían el esfuerzo de 1,114 kilómetros de viaje y 15 horas en tren.

El viaje no comenzó muy bien. Fuimos a comprar los tiquetes 3 días antes y se habían agotado los de los “trenes buenos” (categoría “Z”). Es decir, los más modernos y rápidos y en los que podíamos estar en la comodidad que tuvimos en el viaje de 24 horas de Hong Kong a Beijing (ver crónica). Coincidió nuestro viaje con un festivo nacional y eso es grave en un país de 1,340 millones de personas!

Acceso a estación de tren de Pekín

En el salón en donde se compraban los tiquetes podría haber fácilmente 1,000 personas. El ruido entre los anuncios del altavoz y el de la gente era ensordecedor y en la única fila en donde atienden en Inglés nos ofrecieron espacio únicamente en el tren T312. La única información que logramos obtener, de las múltiples preguntas que hicimos era que teníamos que estar sentados las 15 horas. Punto. Sin pensarlo demasiado, aunque un poco preocupados de la compra a ciegas que estábamos haciendo, pagamos los tiquetes. Precio: 150 Yuanes por persona ($23 dólares americanos). Demasiado económicos, y como dicen por ahí: todo exceso es malo…

Tablero con itinerario de los trenes…

Filas para compra de tiquetes de tren

Pasaron los días y llegó el momento del viaje. La estación estaba saturada de gente. Eran las 8 de la noche. La fila de nuestro tren, dividida en unas 8 desorganizadas entradas diferentes podría tener 100 metros. Vimos el tren por fuera y parecía igual al de Hong Kong. Ingresamos. El vagón tenía, a un lado filas de tres sillas enfrentadas unas a otras, y al otro, filas de dos sillas también enfrentadas. Nos tocó en fila de dos. Al vagón entraba y entraba gente sin parar. Los olores arreciaban. Los chinos, seguramente por el tipo de comida que ingieren, tienen un olor característico muy fuerte para nosotros. Esto sumado a sudor, y “otros” olores, el ambiente se ponía denso. En la separación entre un vagón y otro, y sin el tren haber partido, vimos al primer pasajero fumando. Los que nos conocen saben que el humo y el olor del cigarrillo es una de las cosas que más nos pueden fastidiar. Mónica y yo no nos hablábamos, solo observábamos. “Alguien va a poner orden en cualquier momento, en el video decían que fumar no estaba permitido… ni tampoco escupir…”, quizá pensábamos en silencio.

El tren partió, y automáticamente todas las personas sacaron sus bolsas con comida y comenzó un nuevo desfile de olores, ahora alimenticio. Casi sin excepción, todos los pasajeros llevaban esa especie de baldes pequeños con noodles deshidratados que al agregársele agua caliente se disuelve el contenido, y el plato queda listo para comerse. El olor que generan es una combinación entre caldo de gallina vencido y carne de cerdo pasada, mejor dicho: huele horrible. Todos desempacan sus “palitos chinos” y a sorber! No a comer, a sorber! Entre risas de los vecinos, ambiente relajado, sorbida va y sorbida viene, no han pasado ni 30 minutos y el ambiente sobrecoge a Mónica hasta las lágrimas. Lo angustiante no era tanto lo que estaba ocurriendo, sino que más podría pasar en las 14 horas y 30 minutos que faltaban para llegar! “¿Qué estamos haciendo acá?”, me preguntaba Mónica, y acaté que contestar: “Vamos para Xi’an a ver los guerreros de terracota!” no era una respuesta inteligente, así que el silencio fue la respuesta más conveniente.

Comenzamos a oír que alguien venía gritando por el pasillo. Vimos y se trataba de una mujer del staff del tren. Se paró al lado nuestro y comenzó a vociferar en voz alta y a escribir unos números en un tablero y a hacer unas operaciones. Nos dimos cuenta que lo que estaba era vendiendo unos libros y CDs para mejorar las capacidades matemáticas de las personas. Parecía muy particular la escena del vendedor-tripulante  y la manera tan animada en que hacía su labor de promoción, así que le hicimos video (pronto lo subiremos en YouTube).

El tren comienza a parar en una estación, y mientras termina de desacelerar, vemos por la ventana decenas de personas esperando para ingresar a nuestro tren. Hasta ese momento, solo dos personas estaban de pie en nuestro vagón. Nadie se baja al detenerse el tren, pero en cambio, un batallón de gente comienza a poblar los corredores del vagón. La escena del sobre cupo tan bárbaro que estábamos viendo era de verdad de “no te lo puedo creer!”.

La esperanza de que “alguien pondría orden” con el tema del cigarrillo se esfumó. Durante todo el viaje hubo al menos 3 personas fumando constantemente, y parecía que todos los hombres del vagón (ninguna mujer) fumaban. El aire no podía estar más pesado y contaminado. El más “descarado” de todos fue un chiquitín con cara de caricatura, que comenzó a fumar justo al lado nuestro, seguro le dio pereza caminar siete pasos hasta donde el resto estaba fumando. Lo llamé con señas y le pedí que fumara en otro lado. Definitivamente era pereza, ya que apagó el cigarrillo al son de la sonrisilla de sus acompañantes.

En una de las muchas paradas que tuvo el tren pensamos en bajarnos. Pero mirábamos hacia fuera y no teníamos la más mínima idea de dónde estábamos y se veían esas moles de edificios intimidantes a lo lejos con letreros en mandarín en sus fachadas. Pensamos que podría ser incluso peor bajarnos y preferimos aguantar hasta el final.

Las horas pasan lentamente y la cosa no mejora. Tenemos un espacio de interacción con nuestros vecinos del frente y comenzamos a comunicarnos con el traductor simultáneo que llevábamos, ante la mirada de los vecinos que siguieron la conversación. Uno de ellos nos pregunta en mandarín que si es primera vez en China y nos da la bienvenida. Notamos que se quejaba como de acidez y le regalamos un sobre de Sal de Frutas. Lo mira y no sabe que hacer con el sobre, así que tratamos de explicarle. La medicina le parece muy extraña y deja el sobre entero encima de la mesa. Le contamos del dolor de cabeza de Mónica por el olor de cigarrillo. Sonríe, pero creemos que no entendió bien porque al momento saca su maletín y le ofrece un cigarrillo!

El cansancio comienza a apoderarse de todos y se siente un poco de silencio y de “paz”. Se ven las caras descompuestas de la gente por el cansancio, que deben ser las mismas nuestras por la larga jornada. Salgo a dar un paseo por el vagón, pensando en que voy a pasar por otros vagones para ver si la cosa estaba tan mal como en el nuestro pero la cantidad de gente atravesada en el piso, a pesar de que muchos ya se habían bajado, no me deja avanzar. Hago un video tomado en secreto (pronto estará en YouTube).

Una silla atrás nuestro pero en la fila opuesta, hay una familia con un niño de unos 10-12 meses. El niño lloró varias horas y alcanzamos a comentar que había alguien que la estaba pasando peor que nosotros. En un momento que Mónica se puso de pie para estirar las piernas, vuelve a ver hacia a atrás y nota que el pantalón del niño tiene una abertura en la cola y que no tiene pañal. Ve como la mamá sostiene al niño y sin más ni más, permite que orine en la alfombra!!! Sí, muchos signos de exclamación!!! La señora sonríe con su dentadura picada de las sendas caries que tenía y lo vuelve a cobijar. Asunto arreglado. El baño putrefacto que tenía a pocos metros no fue una opción adecuada, la alfombra, sí. Mónica me pregunta: “¿Qué más puede pasar después de esto?” y yo prefiero no pensar en la respuesta ya que en ese punto cualquier cosa puede pasar.

El tiempo pasa lento, muy lento. Llevo el reloj en el bolsillo, solo para no verlo. Comenzamos a divagar respecto a la experiencia cultural del momento. Elucubramos sobre la posibilidad de que pronto, todo ese video pasará a ser una anécdota más del viaje. Echamos mano de las herramientas de crecimiento personal que hemos aprendido para tratar de encontrar un símil entre lo que estábamos viviendo y la teoría de los talleres. Hablamos sobre la posibilidad de que esos “estiramientos” en la vida son los que forman el carácter. Nada funcionó. Pasadas 14 horas de viaje, ya los guerreros de terracota pasaron a ser “los HPs guerreros esos, que ni deben valer la pena verlos…!”.

Llega el tren a Xi’an y damos por terminado el viaje.

Tuvimos sin duda una experiencia cultural extrema. Se chocaron de frente como trenes (para ponerlo en el contexto del viaje) nuestros valores y los de ellos, nuestras maneras y modales y las de ellos, nuestra cultura y la de ellos. Pero solo nuestro tren fue el afectado.  Como siempre, como cada cosa que ocurre en la vida, uno tiene al menos dos caminos, en este viaje pudimos haber tomado el camino de la no afectación, pero no lo logramos, nos pudo. Eso no tiene nada de malo, simplemente, es.

Pasaron ya algunos días desde ese 10 de septiembre y ya todo se va volviendo una gran anécdota, no hay duda de que ésta será una historia de las más ricas de contar en el futuro y quizá por eso teníamos que vivirla.

Si alguien necesita asesoría de cómo tomar trenes en China, contáctenos!! Je je je!!

Zie zie!! (Chao en Chino!)

P.D.: La visita a los guerreros de terracota en Xi’an, fue genial! No dejen de visitarlos si van a China. Acá les dejamos algunas imágenes!!

Campesino que encontró por primera vez los Guerreros de Terracota. Hoy en día es una persona muy famosa.

 
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Posted by on December 26, 2011 in Asia, China

 

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No es mito, es realidad: en China comen de TODO!

¿Y quién no ha escuchado que en China comen de todo? Pues nosotros no éramos la excepción. Sin embargo, como ocurre con tantos mitos urbanos que a fuerza de quedar en boca de tantas personas se van volviendo verdad, necesitábamos verificarlo en vivo y en directo, sin que nadie más nos lo dijera.

El primer acercamiento a la posibilidad de que en China comen de todo, no fue en este país sino en uno vecino, pero que tiene mucha influencia del gigante asiático: Vietnam. Estábamos haciendo un viaje de tres días por el delta del rio Mekong en el sur del país y en el restaurante del primer piso del hotel en donde nos hospedamos en Can Tho, ordenamos un arroz con vegetales sin haber visto antes su extenso menú. Una vez que el mesero se retiró a movilizar nuestro pedido, vimos que en la carta ofrecían una serie de platos gourmet que no nos dejaron parpadear por un rato, entre ellos: culebra (freída con champiñones chinos y la clásica!: frita con noodles); rana (freída con picante y freída en mantequilla…. Huuuum! Esto se está poniendo bueno!!); pájaro (a la parrilla, con guiso y por supuesto: en mantequilla!) y el rey de todos los platos, el que hace poner de pie y aplaudir a los más exquisitos y exigentes paladares: RATA!, pero no vayan a creer que es una rata simple e insípida, no!, la sirven frita con cebolla y también a la parrilla!

Menú con serpiente, rana y pájaro, Can Tho, Vietnam

Menú con rata! Can Tho, Vietnam

Después de ver ese suculento menú se nos comenzó a remover el estómago de solo pensar que nuestro arrocito con vegetales estaba siendo freído en la misma olla en la que fueron cocinados estos manjares. Pero quedamos en shock, no reaccionamos, y  nos vimos comiendo este arroz y a la vez rezando para que no nos fuera a sentar mal. Pasaron las horas y todo en orden.

20 días después llegamos a la hermosa y monumental Beijing (su nombre en español es realmente Pekín), capital de la República Popular China. Su municipalidad es del tamaño de Bélgica y tiene una población de aproximadamente 22 millones de personas. Es decir, es una ciudad enorme. En el segundo de los siete días en los que estuvimos allí, salimos de visitar el majestuoso Palacio Imperial, más conocido como la Ciudad Prohibida, lugar que para recorrerlo bien se requiere un día entero, y nos pusimos en la búsqueda de un lugar cercano para comer, teníamos muchísima hambre. Vimos en el mapa que muy cerca (es decir a unas 10 cuadras) había una calle comercial extensa y bien referenciada, y que en su extremo sur, se localizaba un lugar para nunca olvidar, se trata del muy tradicional Donghuamen Night Market (Mercado Nocturno de Donghuamen), localizado en la calle de nombre Dong’amen Dajie, cercano a Wangfujing Dajie, una calle comercial muy moderna donde la antigua y tradicional China parece transformarse en un centro comercial de cualquier país desarrollado, e incluso más, con todas las marcas de lujo existentes a la orden del día.

Calle comercial Wangfujing Dajie

Almacen Nike de Pekín

El ambiente tradicional del mercado Donghuamen se siente desde antes de ingresar. Un arco tradicional chino, que regularmente está puesto allí siguiendo algún principio del Feng Shui, es la entrada al lugar. Solo basta poner un paso en el mercado y lo primero que llama la atención son los alacranes vivos engarzados en un palillo de madera, acompañados de estrellas y caballitos de mar. Todo listo para irse a la parrilla y comerse fresco. Avanzamos un poco más y encontramos gusanos de seda y cucarrones.  En una olla había albóndigas de lo que podría ser sesos de perro y al lado pulpo y calamares. Hasta acá ya habíamos visto mucho, pero quedaba más, mucho más: serpiente, caballo, pájaros, arañas, escorpiones, un animal con las alas desplegadas y que seguramente era murciélago. Y, atención: esto fue lo que logramos identificar! Quién sabe que más animales de este zoológico se pudieran encontrar y no nos enteramos de qué se trataban. Qué dicha que fuimos con el estómago vacío!

Alacranes vivos, estrellas y caballitos de mar

Alacranes, gusanos de seda, estrellas y caballitos de mar

A la derecha algo que parece cucarrones

Pulpo, calamar y albóndigas de, al parecer, sesos de perro

Todo a 10 Yuanes, aprovechen!!

Carne de... mejor no preguntar...

Escorpiones y gusanos de seda

Al fondo Stinky Tofu, y al frente culebra de rio, calamares y (...a qué se les parece el resto?)

Os apetece un chuzo de pajaritos frescos?

Oveja o cordero? No pregunten y coman...!

Otras delicias...

Pulpo, calamares y a la derecha albóndigas de ...

Al frente arañas, al fondo: murciélago?, a la derecha: escorpiones y alacranes

Más pajaritos para la señora?

¡Acá estuvimos!

¡Acá estuvimos!

El mercado nocturno de Donghuamen en Pekín así como el restaurante de Can Tho en Vietnam creo que nunca los olvidaremos. Vale decir que en medio de la gran sorpresa que da ver este show callejero, la repulsión de ciertos olores (como el del stinky tofu (tofu apestoso)) e imaginarnos a la gente comiendo estos platos, la verdad que disfrutamos mucho estos encuentros con esta parte de la gastronomía asiática. No es fácil entender cómo pueden comer todo lo que comen, y aunque no sabemos si este consumo masivo de animales está causando un daño mayor a alguna especie en particular o al medio ambiente, solo podemos respetar esta, que es una más, de las diferencias culturales entre ellos y nosotros.

Buen Apetito!!

P.D.1: Y pensar que en Colombia se considera “extremo” comer hormigas culonas!

P.D.2: Al lado de nuestro hostal, que quedaba localizado en un Hutong (calle tradicional de Pekín), también nos encontramos con otro exquisito plato: burro!

Carne de burro

 

P.D.3: Algún día, buscando algo para comer en la calle, ingresamos a un centro comercial muy lujoso y entramos a un restaurante típico con el ánimo de probar algo local. Comenzamos a revisar el menú, y el primer plato de la carta era: cerebros de cerdo, con foto a gran escala y todo! McDonald´s terminó siendo el lugar escogido…

P.D.4: No nos queríamos ir en blanco sin probar alguno de los platos típicos de la ciudad, y nos decidimos a probar quizá el más famoso de todos: el Pato a la Pekín. Fuimos al restaurante que volvió famoso el Pato a la Pekín en el mundo, se trata del Qianmen Quanjude Roast Duck Restaurant. Toda una institución en el arte de preparar este delicioso plato desde 1846.

Entrada al Quanjude Roast Duck Restaurant

Patos listos para ingresar al horno

El chef cortando nuestro pato a la Pekín


 
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Posted by on September 18, 2011 in Asia, China

 

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Bangkok, dos en uno: tradición y modernidad

Cuando planeamos nuestro recorrido por el Sudeste Asiático pensamos que dedicaríamos la mayor parte del mes que teníamos presupuestado a Tailandia, y pocos días al resto de países. Sin embargo, nuestro plan cambió en la medida que avanzamos en el viaje, y terminamos viajando la mayoría de días en Vietnam y Camboya y pocos días en Tailandia. De manera, que solo estuvimos seis días en su capital Bangkok, tres días al inicio y tres al final del viaje por Vietnam. En este post dejaremos las memorias de nuestro paso por esta capital, llena de milenarias tradiciones y mucha modernidad.

Llegamos a Bangkok el 30 de julio, tras un largo y cansado vuelo desde Delhi. Encontramos una ciudad limpia, con un tráfico caótico, un sistema de transporte en metro muy moderno y organizado pero insuficiente para cubrir la extensión urbana, zonas comerciales a la vanguardia de las grandes capitales, y una fuerte presencia de la familia real de Tailandia! Se pueden observar fotografías del rey en los negocios, centros comerciales, edificios y vallas ubicadas por toda la ciudad, de hecho es considerada una falta de respeto para cualquiera señalar con el dedo al rey, así se trate de una foto de él, pues cuenta con una investidura casi divina. Fuimos a cine al moderno teatro del centro comercial Paragon, y fue toda una sorpresa presenciar cómo antes de que inicie la película proyectan un video del rey con fotos de sus actividades con el pueblo y suena el tema real de Tailandia: Thai Royal Anthem. Todos en el teatro se levantan en señal de respeto y admiración por su rey!

Ingreso al metro de la ciudad

En nuestro recorrido visitamos con detenimiento el Jatujak Market. Se trata de una ciudadela de puestos comerciales organizados en los que se encuentra desde una aguja hasta un mueble fino, pasando por ropa, mascotas, adornos, en fin, de todo! Caminamos por sus pasillos por unas buenas horas, hasta saturar los sentidos con tantas ofertas y el paisaje humano tan especial. Fue el primer encuentro con “la calle” en Tailandia y fue una experiencia muy especial. Almorzamos en el mercado en un pequeño restaurante de locales, degustando el plato más famoso del país: Pad Thai.

Comiendo un delicioso Pad Thai

Jatujak Market, Bangkok

Jatujak Market, Bangkok

Por todos lados se encuentra esta marca...

Entre los infaltables de la ciudad, estuvimos en el Gran Palacio, el templo budista más importante de Tailandia. Este complejo alberga monumentos de especial interés como el Phra Sri Rattana (Chedi Dorado) construido para guardar un fragmento del esternón de Buda y el Wat Phra Kaew, conocido como el Templo del Buda de Esmeralda, en el cual se rinde culto a una imagen de Buda tallado en jade verde, símbolo de espiritualidad en Tailandia. Acá algunas fotografías de este hermoso palacio:

Guerrero protector del Palacio

Phra Sri Rattana (Chedi Dorado)

Perfil de dos guerreros protectores

Nagas, serpientes de múltiples cabezas, figura tradicional en la arquitectura de la religión tailandesa, símbolo de seguridad y comodidad. En la mitología son hermanos y enemigos de las Garudas. Vimos nagas también en representaciones del Hinduismo en India y Cambodia.

Los guerreros Khnog sosteniendo una estupa

Garudas, mitad humanos y mitad pájaros, símbolo de realeza y supremacía

Detalle de Wat Phra Kaew, Templo del Buda de Esmeralda

Wat Phra Kaew, Templo del Buda de Esmeralda

Budistas haciendo sus ofrendas

Ofrenda con huevos frente a imagen de Buda

También visitamos el Wat Pho o Buda acostado, representa el momento en el que Buda alcanzó la iluminación (Su expresión facial así lo refleja). Mide 46 metros de largo; en las plantas de sus pies tiene grabados en nacar los 108 atributos de Buda. Tiene orejas alargadas lo cual es símbolo de sabiduría, sus párpados son alargados como pétalos de loto. La flor de loto es un importante símbolo tanto para el hinduismo y el budismo, “la flor que nace en el fango pero crece y florece pura”, este florecimiento se relaciona con iluminación. Todo tiene un significado especial en esta imponente imagen.

Wat Pho o Buda acostado

Wat Pho o Buda acostado: enorme!

Wat Pho visto desde atrás de su cabeza

Siguiendo nuestro recorrido, tomamos el ferri para cruzar el río y conocer el Wat Arun, el Templo del Amanecer, y uno de los símbolos de Bangkok. Allí Juan Pablo se dio a la tarea de escalar hasta la parte más alta del Templo, para darse cuenta de que la bajada era mucho más complicada que la subida por lo alto de los escalones. De camino hacia el hostal decía que las piernas le temblaban del esfuerzo…

Corredor con estatuas de Buda en Wat Arun

Wat Arun, uno de los íconos de Bangkok

No podía faltar la visita a una de las zonas más modernas de Bangkok, Pathumwan, con centros comerciales de lujo, llenos de restaurantes, pequeños cafés y en el que las más famosas marcas del mundo tiene sus vitrinas. Leímos que si Bangkok mantenía durante 10 años más su crecimiento económico, terminaría pareciéndose a Tokio o a New York.

Centro comercial Siam Paragon

Concierto pop en las calles de Pathumwan

Festival cultural japonés en Pathumwan

Festival cultural japonés en Pathumwan

Este fue nuestro viaje por Bangkok, una ciudad que mantiene como pocas, ese equilibrio entre sus tradiciones y un paso fuerte hacia la modernidad del primer mundo.

Quedamos antojados de conocer las playas del sur y las tribus del norte de Tailandia. Seguramente este será un destino que incluiremos en un próximo viaje!!

 
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Posted by on September 15, 2011 in Asia, Sudeste Asiático, Tailandia

 

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Tren Hong-Kong / Beijing: 24+ horas de aventura!

(Este post fue escrito en la medida que todo iba ocurriendo…)
De Hong Kong a Beijing hay una distancia por tierra de aproximadamente 2,500 kilómetros. Es el equivalente a recorrer 6 veces la distancia de Bogotá a Medellín, esto para ponerlo en perspectiva de distancias colombianas.
Hay dos maneras comunes de hacer este recorrido: por tren y en avión. El avión nos costaba casi tres veces más que el tren así que cambiamos un cómodo viaje de 2 horas y media por uno en tren que durará 24, y que aún no sabemos cómo será.
En el tren hay tres diferentes posibilidades de viaje: una en habitación para dos personas con baño privado, otra en habitación para cuatro personas con baño exterior y la más económica de 6 literas también con baño exterior. Nosotros nos fuimos por la opción del medio: cabina de 4 literas con baño exterior.
A diferencia de reservas de tren que se hacen en otros países, al menos este recorrido se debe reservar vía correo electrónico. Reservamos con cuatro días de antelación desde Bangkok y al siguiente día recibimos la confirmación: nos vamos a hacer el viaje más extenso de todo nuestro viaje: Hong Kong – Beijing en tren!

1° de septiembre de 2011
Son las 12:15 pm y salimos de nuestro hostal al oeste de la isla de Hong Kong. Este viaje comienza tomando un metro desde la estación de Chai Wan hasta la de Hung Hom localizada en Kowloon, isla que queda al norte de la isla de Hong Kong. Tres cambios de línea y 35 minutos invertidos en el camino nos llevan a la principal estación de tren de la ciudad.

1:10 p.m No sabemos bien cómo va a ser la comida en el tren y aunque somos aventureros en muchas cosas, en la comida no mucho, así que previamente compramos cereal, pan integral, frutas, papas fritas, granolas y agua.

Buscamos en la estación algo para comer antes del viaje, pero las opciones estaban, digamos, un poquito difíciles de entender…

Así que (muy a nuestro pesar), nos tocó comer algo en lo único conocido: Mc’ Donalds. Un sándwich de Mc Cafe y un muffin nos va a calmar el hambre un rato.

1:50 p.m. Acabo de hacerle un video a Mónica en donde dice que su expectativa con este viaje en tren es que no nos vayamos a encontrar en la misma habitación a chinos que escupan ni que hagan esos “sonidos previos” antes de escupir, que no haya cucarachas y que los baños sean limpios. Mi expectativa es encontrar una cama cómoda para poder descansar y disfrutar el viaje, y claro, si el tren es limpio y cómodo mucho mejor!

2:45 p.m. En la sala de espera solo tres parejas con cara de “occidentales” (incluyéndonos) estábamos esperando, de resto, todos asiáticos. Tal parece que no es la ruta más frecuentada por turistas…  Nos llaman a subir al tren. Estamos expectantes de qué nos vamos a encontrar. Después de la experiencia con los repugnantes “sleeper buses” (buses cama)  en Vietnam no queríamos repetir una experiencia similar y menos por 24 horas seguidas!

2:55 p.m.  Llegamos al vagón 7, el nuestro. A la entrada, una oficial del tren nos recibe los tiquetes y los cambia por tarjetas con el número de nuestra cabina. Nos parece que sonreir no es su fuerte…

Llegamos a la cabina. Revisamos las cuatro literas y el camarote y se ven bien. Hay una mesita en el medio, una especie de cafetera, un florero y una vasija de metal que Mónica opina que es  “para escupir”. No hay malos olores. Frente a cada litera hay una pequeña pantalla que suponemos es para ver películas. Encrustados a la pared hay 5 botones con instrucciones en mandarín, por prueba y error Mónica descubre que se trata de los controles de la pantalla.

3:15 p.m. El tren parte con puntualidad inglesa. Nos damos cuenta de que vamos a estar solos en la cabina y lo celebramos. En un lugar tan estrecho vamos a estar más cómodos 2 que 4. Todo va en orden.

4:05 p.m. Salgo a hacer un recorrido de reconocimiento por el tren y voy viendo a la gente en las diferentes cabinas. Unos están hablando, otros jugando cartas, o leyendo o simplemente mirando el paisaje exterior o mirando al techo. Llego hasta lo que parece un restaurante e intento preguntar si en efecto es uno y me contestan “six” así que deduje que a las seis seria la comida.

5:00 p.m. Dentro de la cabina hay parlantes para escuchar anuncios. Escuchamos uno con especial atención por espacio de  4 minutos pero en Mandarín (o Cantonés? En fin, da lo mismo!). Esperamos el anuncio en inglés pero nunca llegó. Ojalá no sea de importancia. El tren se detiene al momento en una estación y nos parece extraño porque habíamos entendido que era un servicio express. Veíamos por la ventana que nadie se fuera a bajar, pero nada ocurría. A los 15 minutos reanuda la marcha. Seguimos solos en la cabina!

6:15 p.m. Otro anuncio extenso en Mandarín. Paramos de ver la película “Platoon” en el computador. Desde que estuvimos en Vietnam, hemos querido saber más de esta horrible guerra y Platoon ha sido un referente serio (a pesar de ser obra de Hollywood) de la realidad que se vivió allí.

Salimos en busca del restaurante. Vemos el menú y afortunadamente estaba en inglés y mandarín. Nos valemos de una aplicación del iPod para hacernos entender ya que nadie parece hablar inglés. Primero, el plato de Mónica…

La verdad, no es vegetariana, pero es la manera en que Mónica se asegura que no le vayan a dar ningún tipo de carne roja “de quien sabe qué”…

Yo pido algo del menú…

Acompañado de algo importante…

Y todo se consiguió!

La comida pasa la prueba y volvemos a la cabina a seguir con la película.

11 p.m. Comenzamos a ver The Social Network (no la habíamos visto) y a dormir. Las literas son duras como piedra pero creo que pasaremos buena noche.

2 de septiembre de 2011

9 a.m. Me levanto con una contractura muscular en uno de los hombros pero que más da! Esto puede pasar en cualquier momento y hasta durmiendo en casa. Abrimos las ventanas y vemos muchas obras de infraestructura en medio de zonas de cultivo. Hay una que parece ser una carrilera de tren elevada que bien podría ser una de las mega obras en las que el Gobierno chino está invirtiendo para pasar a la cabeza de la economía mundial (ya van de segundos, gringos: watch out!).

10 a.m. Desayunamos con lo que habíamos llevado de mercado. Baño “de gato” y a ver otra película seguida de otra más. Desde que iniciamos el viaje solo habíamos ido dos veces a cine, una en India y la película aunque muy divertida estaba en Hindi, y la segunda en Bangkok, con una película terriblemente mala pero con la experiencia del lujo y el modernismo de los centros comerciales de esa ciudad! Así que aprovechamos este viaje para relajarnos y ver unas cuantas películas que teníamos desde el inicio del viaje en el computador. En el baño me pongo a hablar con un nativo de Hong Kong que estaba estudiando español y quería practicar un poco conmigo. Se estaba mudando a Beijing a estudiar Ciencias Políticas.

3 p.m. Nos tocan a la puerta y era una oficial del tren que nos quería entregar las hojas de migración. Con señas nos pide que le alcancemos el basurero, el mantel,  y el “escupidero”.

3:50 p.m. Llegamos a Beijing a la hora en punto. Migración: sin problema. Salimos de la estación y sobre vino el primer: “oh oh!!”. Llegar de Hong Kong en donde todo parece de primer mundo (y hasta más!), organizado y bien presentado, a la estación de trenes de Beijing, es un cambio abrupto. Hay gente sentada en el piso esperando a que su tren le sea asignado una puerta de salida. Indigentes acostados en la calle. Gente con mirada sospechosa nos mira de arriba a abajo. Se me acerca una persona golpeándome el brazo; es su manera “gentil” de ofrecerme un hotel! Y comienza el concierto de escupitajos!! No se sabe cuál hace mas ruido y cual toma más tiempo en preparar “el disparo”, pero por todos lados están escupiendo en la calle. Nos retraemos de tomar fotos, por un momento no nos sentimos seguros.

4:10 p.m. Después de preguntar aquí y allá con el traductor, llegamos por fin a la estación de taxis. Nos queda muy claro cómo debemos proceder…

Llevábamos un papelito con la dirección del hostal, pero en escritura nuestra, no en caracteres chinos. A los que se la mostramos el papelito hacián cara de: ¡qué carajos es esto!. Afortunadamente llevábamos también el teléfono del hostal y le pedimos con señas al taxista que llamara para pedir indicaciones (el lenguaje de las señas no falla!).

Y llegamos finalmente a nuestro hostal!

6:30 p.m. Salimos a caminar por las cercanías de la plaza Tiananmen, la más grande del mundo.

Vemos por primera vez la foto de Mao Tse Hung, frente a la entrada del Palacio Imperial…

Y en pocas horas de estar en esta ciudad, ya nos vamos dando cuenta de su voltaje, de su energía, de su tamaño, de su belleza y de su imponencia.

Acá comienza nuestra aventura por la China Continental, o más exactamente por China República del Pueblo, su nombre oficial.

NOTA: FACEBOOK está bloqueado en China, así que solo nos esteremos comunicando por medio del post.

Hasta la próxima!!

Juan P.

 
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Posted by on September 4, 2011 in Asia, China

 

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